Erinevalt sellest, mida võiks arvata, elektrilise kitarri võrdlemine ei ole midagi äärmiselt keerulist.
Igal juhul leian, et see on vähem keeruline kui akustiliste instrumentide võrdlemine — kuna meil on instinktiivselt vähem täpne arusaam elektrilise kitarri helist kui näiteks viiulist või häält.
Teisisõnu, elektrilise kitarri heli võimaluste valdkond on tõeliselt lai: me võime ette kujutada soojemat, tungivamat, tumedamat, vintage… heli.
Kuid siiski, peale võrdlemise põhialuste valdamise, on siiski oluline omada teatud suuniseid elektrilise kitarri sageduste spektri osas ja kuidas seda saab võrdleda.
Tõepoolest, tuleb teada, kust otsida kuuldavaid heliprobleeme — eriti kuna meie kodustuudios salvestatud helid ei ole alati ideaalsed.
Seetõttu pakun välja, et annan teile maksimaalselt nõuandeid elektrilise kitarri võrdlemiseks läbi selle artikli, mis on struktureeritud kolme ossa:
- üks sõna võrdlemise filosoofia kohta;
- detailne kirjeldus sagedustest, mida teada, koos “mälukaardiga”, mille saate alla laadida;
- valik nippe või tehnikaid, mis võimaldavad teil minna kaugemale kui lihtsalt teadlikkus elektrilise kitarri olulistest sagedusvahemikest.
Sõna sissejuhatuseks elektrilise kitarri võrdlemisest
Enne kui sukeldume teema sügavusse, on kaks elementi, mida soovin teiega jagada ja mille mõistmine on kriitilise tähtsusega, et korralikult töötada oma elektriliste kitarridega.
Maagia ei eksisteeri
Klikkides sellele artiklile, võib-olla otsisite võrdlemise seadistusi, mida rakendada oma elektrilise kitarri radadel?
Võib-olla ootasite nõuandeid nagu “Pange +4 dB kellafilter 200 Hz-le, et saada rohkem soojust” või “Lõigake kõrged helid 8 kHz juures madalfilter’iga”.
Me näeme regulaarselt selliseid asju Internetis — ja see on normaalne, kuna instinktiivselt otsime “häid seadistusi”, mis asendavad “halbu seadistusi”, mida oleme seni teinud.
Kahjuks see ei tööta nii: ei ole maagilist võrdlemise seadistust, mida saaks rakendada oma elektrilistele kitarridele, et need kõlaksid professionaalselt.
Tõepoolest, on oluline meeles pidada, et kõik sõltub salvestatud allika signaalist.
Tüüpiliselt ei võrdle te säravat kitarri nagu see:
või tumedat kitarri nagu see:
Ei ole imeretsepti, mida saaksime süsteemselt rakendada oma kitarri radadele.
Seega, unustage EQ presetid elektrilise kitarri jaoks.
Kuid on võimalik õppida ära tundma teatud probleeme, teatud sagedusvahemikes, et neid saaks korrigeerida ekvalaiseriga.
See on lähenemine, mida järgime selles artiklis.
Aga minu kitarri heli on juba super… ?!
Kui olete kitarrist (nagu mina), on tõenäoline, et olete juba veetnud aega oma heli täiendamisel.
Võib-olla oma võimendi seadistustes, võib-olla valides mikrofon, mida kasutada oma elektrilise kitarri salvestamiseks, või võib-olla ka lisades mitmeid erinevaid efektipedaale.
(Jah, me kõik armastame osta efektipedaale…)
Nii et selle helide otsimise kaudu, võib-olla arvate, et teie elektrilise kitarri heli on juba täiuslik: olete selle juba võrdlenud oma võimendis, heli on piisavalt raske, nagu soovite, kui kasutate moonutust, kõrged helid ei ole liiga agressiivsed…
…siis miks soovite salvestusi uuesti võrdleda?
Oma põhjuseid on kaks peamist:
Esiteks, heli, mille te olete tabanud, ei pruugi olla tingimata täiuslik: võib esineda resonantse, mis on seotud võimendi, kasutatud mikrofoni või ruumiga. Seetõttu tuleb neid probleeme parandada.
Aga mis kõige tähtsam, teie kitarrisalvestus, mis võib-olla kõlab väga hästi, kui seda kuulata üksi, peab nüüd olema integreeritud ülejäänud miksiga.
Seega, teiste instrumentide juurde: hääl, basskitarr jne.
Seetõttu on hädavajalik, et tasakaalustaksite oma elektrikitarrisalvestusi — aga veelgi enam, et tasakaalustaksite neid kontekstis, st kuulates samal ajal ülejäänud miksimist.
Kui tasakaalustate oma elektrikitarrat üksi, on tõenäoliselt, et see ei sobi hästi ülejäänud instrumentidega.
Sagedusvahemikud, mida on vaja teada elektrikitarride tasakaalustamiseks
Siin on sagedusvahemikud, millest me täna räägime. Saate alla laadida skeemi PDF-formaadis, mis on printimiseks sobiv siin klikkides (ärge kartke seda jagada, muidugi 😉).
< 50 – 80 Hz: Taustheli
Enamikul juhtudel sisaldab teie elektrikitarride salvestuste sagedusvahemiku alumine osa seda, mida ma nimetan “taustheli”.
See on lihtsalt mingi mürin, mis on tüüpiliselt lokaliseeritud alla 80 Hz, mis võib olla seotud:
- võimendi solidi resonaantidega;
- elektrivõrgu häiretega;
- isegi võimendi või enne asuvate moonutuspedaalide heliga;
- tänava ja mööduvate autode müra (kuigi tavaliselt ei ole need probleemiks, kuna võimendi on palju valjem…).
Lõppkokkuvõttes on see sageli natuke kõikide nende tegurite kogum.
Tegelikult ei vasta need madalad mürinad helile, mida me soovime oma miksis kuulda, ja võivad potentsiaalselt vähendada saadaval olevat headroom’i.
Üldiselt on need sagedused, mida me kavatseme vähendada või pigem lõigata, näiteks kõrgsagedusfiltriga, mis on paigutatud vahemikku 50 kuni 80 Hz (ärge kartke kasutada ka järsku kaldenurka 16 või 24 dB/oktaav).
Muidugi sõltub selle filtri täpne paigutus mängitavate nootide kõrgusest ja seega ka häälestusest.
Mida kõrgemalt te lõikate, seda rohkem mõjutate instrumendi tihedust.
100 – 350 Hz: Tihedus
Räägime nüüd tihedusest.
Üldiselt, sagedusvahemikus 100 kuni 350 Hz, leiate helienergiat, mis võimaldab kontrollida elektrikitarride kaalu miksis.
Selle soojust.
Selle võimsust.
Kui teil on tunne, et instrument on kehv ja tihedus puudub, kui kitarr kõlab liiga õrnalt, ärge kartke neid sagedusi veidi tõsta.
Teisest küljest, kui kuulete resonantse ja liiga palju energiat madalates, proovige seda sagedusvahemikku veidi vähendada.
Kuid olge ettevaatlik, et tasakaalustate samal ajal basskitarri: tõepoolest, vahemik 100 – 350 Hz on tüüpiliselt ala, kus bass on konfliktis kitarri vahel.
Liialt segaste sageduste kattumise vältimiseks ärge kartke lõigata oma kitarri kõrgemalt kui 80 Hz, millest me just rääkisime.
Märkus: just seal, kus madalad ja madalad keskmised sagedused asuvad, leiate resonantsid/ülemäärase energia, mis on seotud kuulsate palm mutes.’iga.
Üldiselt on lihtne ekvalaiseril raske neid olukordi hallata. Soovitan pigem alternatiivset kompressioonitehnikat, mida ma selgitan selles artiklis elektrikitarride hard-rock/metal miksimise kohta.
350 – 600 Hz: “Segased” sagedused
Jätkuvalt kõige keerulisem ala hallata.
Ja kõikide instrumentide jaoks.
Tõepoolest, see on sagedusvahemik, kus leiate jälle osa elektrikitarride kehast.
Seega saate seda veidi võimendada, et taas saavutada võimsust keskmistes ja saada veidi rockilikum heli.
Teisest küljest tähendab see, et kui te seda liiga palju vähendate, muutub teie kitarr nõrgaks ja kriiskavaks (“sest jääb alles ainult kõrged helid”).
Kuid olge ettevaatlik kahe asja suhtes:
- frequentide kogunemine teiste instrumentidega: tihti, kodustuudios tehtud miksides, märkan ma, et selles sagedusvahemikus on liiga palju energiat, kus liiga palju instrumente kattub.
- segaduse tunne: need sagedused, mis asuvad umbes 350 ja 600 Hz vahel, kipuvad andma segase, “mudase” (boueux) tunde, nagu ütlevad meie ingliskeelsed sõbrad, mis kahjustab miksimise üldist selgust.
1 – 8 kHz: Teravus
Veidi lihtsamini hallatav, 1 kuni 8 kHz vahemik võimaldab hallata teie elektrigitarri teravust, agressiivsust ja lõikavust.
(Muide, ärge unustage, et need sagedused on lihtsalt suunised: kõik sõltub teie algsalvestusest).
Kui te suurendate seda sagedusvahemikku, suudate muuta oma kitarri kõvaks ja tuua selle miksis esile.
Väike dB tõus kella filtriga on sageli piisav, et muuta heli palju otsekohe, “in your face”.
Kui keskenduda eelkõige 1 ja 4 kHz vahemikule, suudate ka välja tuua pleki heli.
Kuid olge ettevaatlikud, et see ei tekitaks konflikte häälega: see sama sagedusvahemik on tegelikult kriitiline laulu selguse ja sõnade arusaadavuse jaoks. Olge seega ettevaatlik.
Märkus: eriti kui töötate tõeliselt küllastunud kitarridega, võivad tekkida resonantsid, mis kahjustavad salvestuse harmooniat.
Tihti esinevad sellised resonantsid 1 kuni 8 kHz vahemikus.
Ärge kartke neid vähendada (ilma et neid äärmuslikult katkestada) kõrge Q faktoriga kella filtriga.
5 – 12 kHz: Buzz
Alates 5 kHz hakkame tavaliselt jõudma helide juurde, mis on veidi vähem huvitavad ja vähem muusikalised.
Typiliselt, 5 ja 12 kHz vahel, kohtame sageli veidi elektrilist buzz’i, mida genereerib teie võimendi ja võimalike küllastus- või moonutuspedaalide kasutamine.
Seega võivad need olla sagedused, mida te vähendate väikese võrdlemisega.
Kuid ma ei soovita neid liiga agressiivselt katkestada: need sagedused osalevad teie elektrigitarri teras ja agressiivsuses. Kui te need täielikult katkestate, näib teie kitarr liiga summutatuna.
>10 kHz: Kas tarbetu õhk?
Üle 10 000 Hz sagedused teie elektrigitarri salvestustes võivad sisaldada veidi kohalolekut või selgust.
Kui teil on tunne, et teie salvestusest puudub see, võite proovida neid kõrgemaid sagedusi veidi tõsta, näiteks kõrge riiulifiltriga.
Kuid eriti väga küllastunud kitarride puhul, kipume sageli neid sagedusi vähendama või katkestama madalfiltriga, mis tavaliselt tõukab kitarri miksis veidi tagasi.
Mõned nõuanded elektrigitarri võrdlemiseks
Muidugi on oluline meeles pidada ülaltoodud sagedusvahemikke.
Kuid on ka mitmeid üldisemaid elemente/nõuandeid, mida soovin teile anda, et minna veidi kaugemale.
Võrdlege salvestamisel
See kehtib kõigi instrumentide kohta, kuid ma leian, et see on veelgi tõelisem elektrigitarri puhul.
Paljud tegurid mõjutavad nende instrumentide tekstuuri ja sagedusvastust.
Seega on oluline, et juba salvestamise alguses oleksid head tingimused.
See tähendab, et teete kõik vajalikud kohandused, et vältida keeruliste võrdlemiste tegemist.
Alustage keelte vahetamisega enne salvestamist. Me ei pruugi seda alati märgata, kuid erinevus kulunud ja uute keelte vahel on tõeliselt märgatav: uued on palju säravamad ja annavad palju selgema heli (mis seetõttu tuleb miksis paremini esile).
Muidugi mõjutab teie valik kitarrist või sellel olevatest mikrofonidest ka teie heli: sama pala mängides samades tingimustes ei saavuta te sama viisi, kui kasutate Fenderit koos ’60s Strat® (ühekoormusega) ja Ibanez RG-d koos Seymour Duncan Black Winter (humbuckeritega).
Sama kehtib ka võimendi seadistuste ja mikrofoni paigutuse kohta, mis mõjutavad tugevalt teie salvestuse kvaliteeti ja iseloomu, mis omakorda mõjutab kindlasti, kui palju ekvaliseerimist tuleb teha segamisel.
Lühidalt, proovige alates algusest alates saavutada heli, mis sarnaneb kõige rohkem sellele, mida soovite kuulda lõpp-palas.
► Ärge kartke vaadata mõningaid nõuandeid minu elektrikitarride salvestamise juhendist selle teema kohta.
Ekvaliseerige grupiviisiliselt
Kohati on meil kalduvus, eriti alguses, ekvaliseerida individuaalselt kõiki kitarripalasid.
See ei ole iseenesest viga ega vale lähenemine, kuid see keerukaks teeb segamisprotsessi ja suurendab vigade / ebamugava ekvaliseerimise valikute riske.
Vaikimisi soovitan ma pigem saata oma kitarripalad bussile (rühma rada) ja ekvaliseerida neid otse seal, näiteks kasutades pistikprogrammi, nagu “konsooli lõik”, nagu alloleval pildil.
Vähendage enne võimendamist
Kohati on meil refleks tõsta esile teatud sagedusi, mis kõlavad hästi, selle asemel, et vähendada neid, mis ei ole nii harmoonilised.
Kuid see ei ole soovitatav praktika: vastupidi, on huvitavam esmalt lahendada probleemid (resonantsid, veidi karmid helid…) subtraktiivse ekvaliseerimisega.
Teoorias, kui olete seda teinud, jäävad teile ainult heli meeldivad osad — mida saate siis vajadusel kergelt võimendada lisanduva ekvaliseerimisega.
Kokkuvõtteks
Nii et nüüd on teil maksimaalselt teavet, et ekvaliseerida oma elektrikitarripalasid, olenemata muusikastiilist.
► Seotud teema jätkamiseks soovitan vaadata seda üksikasjalikku juhendit akustiliste kitarride ekvaliseerimise kohta.