Kitarri Võimendi Reamping: Täielik Juhend

Kitarri võimendi reamping kuulub kõige sagedamini kasutatavatesse tehnikatesse elektrikitarride salvestamisel.

Olgu te siis kitarri mängija, kes salvestab kodustuudios, või helitehnik stuudios, on reamping tõepoolest oluline tööriist, mis aitab aega säästa, vähendada vigu, aga ka läheneda võimendi salvestamisele loomingulisemalt.

Kuid tuleb mõista, millega on tegu, ja osata seda õigesti rakendada.

Seega pakun teile täna täielikku juhendit, mis annab kõik vajalikud teadmised selle teema kohta.

Siin on artikli plaan:

1. Kitarri võimendi reamping kontseptsioon
2. Kuidas teha reampingut?
3. Millist reamping kasti osta?
4. Reamping FAQ

Kitarri võimendi reamping kontseptsioon

On reamping eel ja reamping järel.

Reamping eel…

Reamping eel on aeg, mil, kui olite kitarri mängija ja soovisite stuudios salvestada, pidite mängima pidevalt, oodates, et helitehnik leiab parima mikrofoni ja parima positsiooni mikrofoni jaoks teie võimendi ees.

Kindlasti oli see protsess üsna aeganõudev.

Aga halvim on see, et kui salvestus polnud perfektne, olid võimalused vea parandamiseks piiratud: jah, EQ-d ja kogu vajalik varustus olid olemas, kuid salvestust allikast parandada polnud võimalik, kuna see oli juba salvestatud.

Pole võimalik (ja see on loogiline) muuta mikrofoni positsiooni, mikrofoni ennast või isegi kasutatava võimendi tüüpi.

Seega oli parem mitte eksida salvestamisel… 🙂

Aga just siin tuleb mängu reamping tehnika, mis on eriti populaarsust kogunud alates 2000. aastatest, kuigi selle juured ulatuvad palju vanematesse katsetustesse 30. aastatest (näiteks konkreetne muusika).

… ja reamping järel

Nii et mis on reamping?

Minu jaoks on see eelkõige täiesti erinev salvestuskonseptsioon sellest, mida ma eelnevas lõigus kirjeldasin.

Reamping seisneb selles, et salvestate oma arvutisse kitarri toore signaali (enne kui see jõuab võimendisse) ja seejärel kasutate seda uuesti, kui soovite, et salvestada uuesti.

Teisisõnu, võite saata uuesti salvestatud kitarri signaali mõnda võimendisse, olgu see siis milline tahes, mille te mikrofoni abil uuesti salvestate.

Kindlasti on sellel viisil elektrikitarride salvestamisel palju eeliseid.

Esiteks on see turvalisus: kui teie võimendi salvestus pole perfektne, saate selle igal ajal uuesti teha — isegi kuu pärast, kui soovite — ilma et peaksite esitust uuesti salvestama.

Ja peale selle on see eelkõige võimalus keskenduda kitarri mängija (võib-olla teie enda) esituse kvaliteedile, mitte helile. Pärast salvestamist võite võtta aega, et lihvida või katsetada järgmistega:

• mikrofonide valik;
• mikrofonide positsioon;
• kitarri võimendi seadistused;
• võimendi mudel;
• efektipedalid, mis on paigutatud enne võimendit;
• jne.

Tänapäeval, igasuguste kitarri salvestuste jaoks, ja eriti kui olete kitarri mängija, kes salvestab kodus võimenditega (mitte simulatsioonide abil), tundub mulle reampinguks vajaliku varustuse omamine peaaegu hädavajalik — ja see on igal juhul pikaajaline investeering, mis on eriti kasulik.

Kuidas teha reampingut?

Lisaks ülaltoodud kontseptsioonile on reamping tõeline professionaalne salvestustehnika, mis, kuigi on lihtne seadistada, nõuab mõningaid ühendusi, mida tuleb hästi mõista.

Täpselt öeldes võib reamping protseduuri jagada kaheks sammuks:

1. toore signaali salvestamine;
2. selle signaali saatmine võimendisse pärast salvestamise lõpetamist.

Vaadakem nüüd lähemalt, kuidas neid kahte sammu teostada, või pigem, kuidas “võimendit reampida”.

Samm 1: Salvestage oma kitarri toore signaal

Enne kui saate saata mõnda signaali võimendisse reampinguks, peate muidugi olema juba salvestanud selle signaali.

Sellega seoses on tavapärane meetod DI või otsekarbi kasutamine, mille ühendame kitarri ja mikrofonieelvõimendi vahele.

Nagu näete ülaltoodud skeemil, on DI-l kahekordne mõju signaali taseme (instrument tasemest -> mikrofonitasemele) ja selle impedantsi konverteerimisel (kõrge impedants -> madal impedants).

Kui impedantsi mõisted ei ole teile tuttavad, see artikkel Reverb.com peaks andma teile mõningaid vihjeid arusaamiseks. Kuid lõpuks ei ole impedantsi mõistmine reamping’i mõistmiseks hädavajalik: lihtsalt mõistke, et see elektriline parameeter konverteeritakse.

Lühidalt, lihtne DI võimaldab teha õige konversiooni enne, kui see jõuab teie eelvõimendisse.

Sellegipoolest, sageli kodustuudiotes, kohtame me veidi lihtsamaid konfiguratsioone kui eelnevalt esitatud skeem, kuna selle asemel, et kasutada spetsiaalset otsekarpi, ühendame kitarri otse DI sisendisse (mõnikord nimetatakse seda instrument sisendiks või Hi-Z, mis tähendab “kõrge impedants”) liideses.

Allolev skeem kujutab seda olukorda:

Põhimõtteliselt ei muutu midagi: teie toorsignaal salvestatakse.

► Rohkem teavet selle etapi kohta leiate minu otsekarpide artiklist.

Audio signaali reamping

Nüüd, kui olete oma kitarri salvestanud, peate suunama audio signaali valitud võimendisse.

Probleem: võimendid ootavad signaali, mis sarnaneb kitarri omaga, taseme (keskmiselt 100 kuni 800 millivolti) ja impedantsi (kõrge impedants, seega).

Seega vajate midagi, et konverteerida signaal, mis väljub teie liidesest, mis on liinitasemel ja madala impedantsiga.

Siin tuleb mängu reamping karp, mis on selleks otstarbeks loodud.

Kasutamiseks peate selle lihtsalt ühendama oma liidese/helikaardi liiniväljundi (line out) ja teie võimendi vahele, nagu on näidatud järgmises skeemis:

Teil jääb vaid paigutada oma mikrofon(id) võimendi ette, klõpsata DAW-s “Play” ja alustada oma signaali… reampimist!

Millist reamping karpi osta?

Reamping’uks, nagu oleme näinud, vajate kahte karpi:

• otsekarp;
• reamping karp.

Esimese jaoks, kui otsite head DI-d, soovitan lugeda minu artiklit otsekarpidest, mis sisaldab kõiki vajalikke teavet.

Reamping karbi osas, nagu DI-de puhul, on turul mitmeid valikuid, häid ja halbu.

Ja kuigi esialgu võib tunduda vastupidine, ei ole erinevus heli ühe mudeli ja teise vahel sugugi ebaoluline.

Siin on tõestus selle kohta, et Radial (bränd, mis on valdkonnas üsna tuntud) avaldas video, kus võrreldakse nende müüdavaid mudeleid:

Kindlasti on kõik need mudelid kasutatavad, kuid selgelt ei ole toon sama.

Seega, kui soovite teha reamping’ut oma kodus, oma kodustuudios või stuudios, soovitan ma eriti kahte mudelit, mis teevad oma tööd väga hästi.

Palmer DACCAPO

Bränd: Palmer
Toide: puudub (passiivne kast)

Palmer DACCAPO, mis on Saksamaa bränd, on minu arvates parima hinna ja kvaliteedi suhtega — eriti kodustuudio kasutamiseks.

Kast on tugev, valmistamine on kvaliteetne (ilmselt töötavad tehased Euroopas), ja kuna kast on täiesti passiivne, ei ole elektritoidet vaja.

Funktsioonide osas on loomulikult olemas “ground lift” massi ringluse probleemide haldamiseks, aga ka:

• nupp -10 dBV + 4dBu, mis võimaldab DACCAPO toimimist kohandada vastavalt teie heliväljundi tasemele;
• ja väike potentsiomeeter, mis võimaldab väljunditaset natuke täpsemalt reguleerida.

Teabe huvides, see on see, mida ma oma kodustuudios kasutan.

► Võrrelge DACCAPO hinda: Amazon Thomann Woodbrass

Radial Engineering X-AMP

Bränd: Radial Engineering
Toide: vool, kaasas (aktiivne kast)

Kui teie eelarve on veidi kõrgem, võib olla mõistlik vaadata Radial Engineering’i (Kanada) X-Amp’i, mis on lihtsalt üks kõige rohkem kasutatavaid reamping kaste maailmas.

Väljunditase on madalam kui ülalmainitud DACCAPO, kuid ring on erinev. Nii et X-Amp’is on buffer paigutatud transformatori ette, mis võimaldab paremini kontrollida teatud heliaspekte ja impedantsi.

Mis puutub integreeritud funktsioonidesse, siis leiate:

• väljunditaseme reguleerimise potentsiomeetri;
• aga eelkõige kaks eraldi ja isoleeritud väljundit (faasi pööramise lülitiga), mis võimaldab signaali saata kahte erinevasse võimendisse.

Väga professionaalne mudel, kokkuvõttes.

► Võrrelge X-Amp hinda: Amazon Thomann Woodbrass

Reamping’i KKK

Lõpuks, et lõpetada see juhend, siin on mõned vastused kõige sagedasematele küsimustele, mida reamping’i kohta kuulda võib.

Kindlasti, kui teil on muid küsimusi, ärge kartke küsida, jättes kommentaari lehe alla! 😉

Kas on võimalik teha reamping’ut ilma reamp-kastita?

Jah, aga piirangutega.

Te võid tõepoolest ühendada oma helikaardi line out väljundi otse oma võimendisse, kuid pead väljundi taset tugevalt vähendama, et simuleerida signaali, mida elektrigitar võiks edastada.

Tehnika töötab hästi, kuid sellega on siiski mõned puudused:

• Teie helikaardi väljundi ja võimendi sisenemise vahel ei toimu impedantsi kohandamist, mis mõjutab eelkõige sagedusvastust — ja seega ka heli kvaliteeti;
• Te võite saada (palju) rohkem taustamüra, mis võib probleemiks osutuda;
• Te ei saa